Blick in die Werkstatt: Der Modedesigner Leon Emanuel Blanck fertigt im Dezernat 16 in Handarbeit exklusive Kleidungsstücke. Foto: Rothe
Von Jonas Labrenz
Heidelberg möchte seine Kreativen und Künstler in der Stadt behalten. Deshalb wurde vor vier Jahren das Dezernat 16 in der ehemaligen Feuerwache zum Hort der Kultur- und Kreativwirtschaft. Beim Tag der offenen Tür präsentierten sich die Nutzer am Sonntag mit ihren Projekten.
In Ateliers, Studios, Seminar- und Medienräumen sowie im Foyer zeigten die etwa 100 Mieter, woran sie gerade arbeiten. "Wir sind voll ausgelastet", freut sich Zentrumsmanager Philipp Eisele. 3000 Quadratmeter und damit mehr als die Hälfte der Fläche ist fest vermietet, 1000 Quadratmeter stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. Insgesamt 230 Arbeitsplätze bietet das Dezernat 16. App-Entwickler treffen dort auf Designer, Fotografen und bildende Künstler: "Wir finden gerade die Mischung super", sagt Eisele. So geht es auch den Besuchern, die sich ihren Weg bahnen, hier und dort ein Wort wechseln und manchmal ein wenig über das grübeln, was sie vor sich sehen.
Nicola Falley hat eine Stahlkonstruktion in Neongrün aufgestellt, die von ihren Proportionen und Winkeln her an ein Zimmer erinnert. Auf dem Computerbildschirm sieht man ein ähnliches Konstrukt, in dem ein Mann eine Choreografie aufführt. "Das ist eine Raumskulptur", lüftet Falley das Geheimnis. Nach einer Inspiration am Heidelberger Theater entschloss sie sich gemeinsam mit der Filmemacherin Laura Mahlberg dazu, einen solchen Film zu drehen. Der Mann im Video trägt einen speziell anmutenden Overall aus der Kollektion von Leon Emanuel Blanck. Der Modedesigner arbeitet mit mittlerweile sieben Angestellten im Dezernat 16. Angefangen hatte für den 32-Jährigen alles im heimischen Wohnzimmer, nachdem er das Studium geschmissen und eine Ausbildung zum Modedesigner in Mannheim begonnen hatte. "Eigentlich hatte ich keine große Affinität zu Mode", erzählt er. Er erinnert sich noch daran, wie er damals in die Suchmaschine "Design Heidelberg" eingab - "und dann kam die Schule für Modedesign in Mannheim heraus", lacht er.
Dort entwickelte er seine eigene Schnitttechnik, die er "Anfractuous Distortion" nennt. Für ihn kommt nicht das Design zuerst, und die Nähte sind nicht an den üblichen Stellen. Er nimmt "einen anatomischen Fußabdruck" von seinen Modellen und schafft damit einzigartige Stücke. "So macht das keiner", verkündet er stolz. In zehn Boutiquen weltweit sind seine Schöpfungen nun schon zu finden. Seine Angestellten kommen aus aller Welt zu ihm, und zweimal im Jahr stellt er in Paris aus.
Nah an der Natur und damit ebenfalls weit weg von festgelegten Maßen und industrieller Reproduzierbarkeit steht auch Michael Lerche, der sich ein Atelier mit der Modedesignerin Senaja Ulses teilt. Sein Grundwerkstoff ist Holz, das er in der Natur findet und mit verschiedenen Kunstgriffen veredelt. "Man muss sich dabei auf den Zufall einlassen", erklärt der 57-Jährige und fügt hinzu: "Wie das im Leben eben so ist." Er lässt sich von der "Ästhetik des Zerfalls" inspirieren und gibt zu: "Ein bisschen morbide ist es schon."
