Von Helge Bendl
Raus aus dem Bett, rein in die Windjacke – und ins Freie! Sobald die Sonne die Gipfel der Berge im Osten erklommen hat, leuchten sie purpurrot: Dünen, mal sternförmig mit kantigen Spitzen, mal wie Daunenkissen nebeneinander geschichtet. Sandwelle folgt auf Sandwelle folgt auf Sandwelle – eine wogende Landschaft so weit das Auge reicht, scheinbar unendlich wie ein Ozean.
Seit Millionen von Jahren erglüht die älteste Wüste der Welt jeden Morgen aufs Neue. Doch nun setzt die Natur ein Ausrufezeichen und ergänzt die Palette aus Ockertönen um die Schattierungen saftigen Lebens. Nach Jahren der Dürre hat es im Südwesten Namibias ausgiebig geregnet. Nun breiten sich Wiesen aus, wo sonst nur toter Stein zu leben scheint. Versiegte Quellen sprudeln wieder. Und mitten im Sandmeer der Namib spiegeln keine Fata Morganas glitzerndes Wasser vor: Die Lehmpfannen haben sich tatsächlich in Seen verwandelt.
"2021 gab es vor allem in den Naukluftbergen reichlich Niederschlag", erklärt Manie Le Roux, Chefaufseher im 50.000 Quadratkilometer großen Namib-Naukluft Nationalpark. In den letzten Jahren fanden die Hartmann-Bergzebras dort wegen der Dürre kaum noch etwas zu fressen und wanderten hinunter in die Ebene. Nun sind sie zurück auf dem Plateau der Naukluft und dürften sich dort fühlen wie im Schlaraffenland. Denn in den Bergen wächst so viel Gras, wie es die Farmer der Region lange nicht gesehen haben. Nach der Corona-Pause erleben das Spektakel nun auch wieder die ersten Reisenden. Von allen Ländern der Welt ist nur die Mongolei dünner besiedelt als Namibia: Das freut Fans einsamer Landschaften und ist in Zeiten einer Pandemie ein echter Bonus.
Über Nacht hat sich das Sossusvlei in einen See verwandelt - zum ersten Mal seit zehn Jahren. Besonders dramatisch ist das Farbenspiel von roten Dünen und blauem Wasser bei Sonnenaufgang. Foto: Helge Bendl/www.helgebendl.com"Nou kloof" heißt "enge Schlucht". Um das auf etwa 1900 Meter aufragende Gebirge zu erkunden, kann man im Nationalpark acht Tage auf dem strapaziösen Naukluft Trail wandern, muss aber Ausrüstung und Proviant schleppen. Entspannter geht es beim Nachbarn Büllsport zu. Auf der 10.000 Hektar großen Gästefarm gibt es 14 ausgeschilderte Wanderwege. Die schönste Tour führt vorbei an Felsen aus Dolomitgestein und Schiefer, durch eine Schlucht voller riesiger Köcherbäume. Dort hat sich dieses Jahr in den Gumpen so viel Wasser angesammelt, dass man zur Abkühlung darin schwimmen kann.
Am nächsten Morgen begleitet einen Inhaber Ernst Sauber auf dem Trail zum Bogenfels. Wie dieses Wunder der Natur von den deutschen Geologen Henno Martin und Hermann Korn vor dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde (die beiden wurden bekannt als Protagonisten des Buchs "Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste"), lässt man sich am besten vor Ort erzählen. Es ist eine gute Entschuldigung, um auf dem Weg eine Pause einlegen zu können.
Ernst Sauber zeigt aber auch den Wunderbusch, der wie ein Reisigbesen in der Landschaft steht, nach dem Regen aber innerhalb weniger Stunden grüne Blätter bekommt – eine Verwandlung vom Aschenputtel zur Prinzessin. Die Farmer kennen hier so viele verschiedene Begriffe für Regen wie die Inuit in der Arktis für Schnee – "staubnass" beispielsweise für ein paar vereinzelte Tröpfchen oder "spurtod", wenn im Veld die ersten Tierfährten verschwinden.
Auch die weite Ebene zwischen den Bergen im Osten und der Namib im Westen hat sich durch den Regen verwandelt. Guide Anselm, den sie hier alle unter dem Spitznamen TK kennen, arbeitet für die Desert Homestead Lodge. "Im Dezember habe ich den Gästen noch viel aus der Erdgeschichte erzählt – es gab ja nach all den Dürrejahren kaum noch etwas Anderes zu sehen als Steine, Steine, Steine", erzählt er bei einer Wanderung durch kniehohes Gras. Er erklärt Pioniere, die innerhalb einer Woche neue Samen produzieren. Aber auch Marathonpflanzen, die zum Wachsen viel länger brauchen. Abend für Abend wogen hier die Halme, als seien es die Wellen eines endlosen Ozeans – und die silbern schimmernden Spitzen des Buschmanngrases die weiße Gischt.
Die Weite der Landschaft ist der größte Luxus: Mit einem alten Land Rover geht es im Tsondab Valley Scenic Reserve auf Rundfahrt zwischen weißen Bergen, roten Dünen und grün-gelben Graslandschaften. Foto: Helge Bendl/www.helgebendl.comMit über 200.000 Hektar Fläche ist das Namib Rand Nature Reserve mehr als doppelt so groß wie Berlin. Seit über 25 Jahren setzt man hier in den Camps von Wolwedans auf sanften Tourismus. Doch selbst erfahrene Guides wie Mario Irion müssen nun in Botanik-Handbüchern nachschlagen, wenn sie zwischen den Dünen auf Scenic Drives gehen. "Die Blumen, die Insekten: Ich dachte, ich würde mich auskennen. Doch jetzt ist alles neu für mich – und es geht wieder mit dem Lernen los", meint der sympathische junge Mann. Astern und Butterblumen, Nesterkraut und Morgenstern, Damaraland-Erbsen und Kap-Sesam sind gerade allgegenwärtig. Doch wer weiß schon, welche Arten anschließend übernehmen?
Nach acht Jahren Trockenheit mit zum Teil nur 20 Millimetern Niederschlag pro Regensaison ist die Dürre nun hoffentlich vorbei. "Bis sich alles erholt, braucht es jetzt aber noch weitere gute Jahre", meint Lee Tindall, Forschungsbeauftragte im Namib Rand Nature Reserve. Das Konzept des Naturschutzgebiets, dem Wild Freiraum zu geben, statt das Land durch Zäune zu parzellieren, hat sich in den schwierigen Jahren als Segen erwiesen. Auf der Suche nach Futter und Wasser können Oryxantilopen und Springböcke heute wieder wandern wie früher. Untersuchungen zeigen, dass sie dabei Hunderte Kilometer zurücklegen.
Auch das sich in den eigentlich trockenen Revieren sammelnde Wasser nimmt eine weite Reise, bis die Fluten am Ende von den Dünen der Namib gestoppt werden. Nach dem starken Regen in der Naukluft sind mit dem Tsondab und dem Tsauchab gleich zwei Trockenflüsse in ihrer kompletten Breite abgegangen. Um das zu erkennen, geht es in die Luft, für eine Fahrt im Heißluftballon. Denn seit sich die Landschaft verwandelt hat, ist der Blick aus der Luft ein neuer.
Der Tsauchab hat den Sesriem Canyon geflutet – das Wasser steht hier Monate später immer noch. Etwas weiter sieht man rote Dünen, bläulich schimmernde Marmorberge und die grünen Galeriewälder der Trockenflüsse, gesäumt von knorrigen Kameldornbäumen. Im Osten, wo die Savanne beginnt, perforieren runde Stellen das sich gelb und braun verfärbende Gras. Die sogenannten Feenkreise werden vermutlich von knabbernden Termiten gebildet. Um das ganze Ausmaß des Regens zu erfassen, geht es mit dem Auto die 60 Kilometer vom Parkeingang des Namib-Naukluft Nationalparks in Sesriem ans Ende des Tals. Dort haben sich die Dünen entschieden, nicht mehr weiter zu wandern, und versperren so dem Tsauchab den Weg zur Küste. Erstmals seit 2011 ist die Lehmpfanne Sossusvlei nun wieder voll gelaufen. Wer auf die Düne Big Mama klettert, sieht auch Wasser im Naravlei, wo viele Wüstenmelonen wachsen. Sogar die große Cessna Pan hat sich in einen See verwandelt.
Uralte Bäume spiegeln sich im Wasser, Libellen summen, Frösche quaken. "Überall ist Wasser – so viel, wie ich es in meinen 18 Jahren im Park noch nie gesehen habe", meint Manie Le Roux, der Chief Warden des Namib-Naukluft Park. Seine Prognose: Bis in den Juli hinein, vielleicht sogar den August, wird man das Wunder der Natur noch erleben können.
INFORMATIONEN
Anreise: Nonstop von Frankfurt nach Windhoek geht es mit Condor und dem Lufthansa-Ferienflieger Eurowings Discover (Tickets ab etwa 650 Euro. Bei Einreise muss ein negativer Covid-PCR-Test (nicht älter als sieben Tage) vorgelegt werden.
Übernachten: Im Süden des Namib Rand Nature Reserve liegen drei einsame Campingplätze (ab 40 Euro p. P.). Auch in einem Farmhaus lässt es sich rustikal übernachten (ab 60 Euro p. P., www.nrfhideout.com).
Seit mehr als 25 Jahren ist Wolwedans der Pionier in Namibia für nachhaltigen Ökotourismus. Zu Dunes Lodge, Dunes Camp, Boulders Lodge und Private Camp haben sich nun die "Star Beds" gesellt: Hier schläft man unterm Sternenhimmel in Afrikas einzigem "Dark Sky Reserve" (Übernachtung mit Abendessen und Frühstück ab 340 Euro p. P., www.wolwedans.com).
Weitere Infos unter www.namibia-tourism.com
